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Gastrofilias

12,5º

No se estila, ya sé que no se estila el vino con menos de trece grados. Ni los blancos bajan de esa cifra. Lo habitual es entre catorce y quince. Y así no hay manera de disfrutar del vino. Digo disfrutar, no hacer catas o tomar unos sorbos, sino beberse unas cuantas copas comiendo. Ahí está el detalle, que dijo Cantinflas. El vino es esencial en nuestra forma de vida mediterránea porque se suele beber en compañía y con comida. Tengo como una norma de vida a este respecto lo que leí hace muchos años en la pionera revista Vinoselección -antecesora de la actual Sobremesa-, en una entrevista al jefe de la familia riojana López de Heredia (léase Viña Tondonia): a la pregunta de por qué las botellas de vino más habituales tienen tres cuartos de litro en lugar de cifras más redondas como uno o medio litro, respondía el patriarca: ”porque es la cantidad que un hombre normal se bebe en una comida”. Sí, señor, con dos razones. Y, digo yo, a ver cómo se calza uno una botella de vino de quince grados en la comida. No sólo por la cantidad de alcohol, sino por lo empachosos que son estos vinos tan cargados de taninos, con aromas pesados, dulces y/o amargos, de cacao, regaliz, cuero, pelo mojado y todas esas notas que tanto puntúan en las catas y que tanto cansan a los pocos tragos. Ya me han llegado, directa o indirectamente, varias adhesiones a esta campaña por la vuelta a los vinos de beber y disfrutar. Incluso me decía el otro día Antonio Rueda, distribuidor de prestigiosas marcas, que esa es una asignatura pendiente de las bodegas españolas; él mismo sólo me pudo citar un vino de los suyos con 12,5º: un blanco de godello, llamado Vega de Lucía. Reseñado queda para los buenos aficionados, junto con los pocos que conseguí rastrear en una tarde en mi enoteca de guardia –Solera Ibérica, en la plaza de Careaga- y eso que tienen varios cientos de referencias: Tarón (Rioja), Viña Adaja y Casa Maro (Rueda), Gran Feudo (Navarra), Mar de Frades (Albariño) y Grand Libalis 2006. Todos ellos blancos y con 12,5 º, excepto el Casa Maro que tiene sólo 12, buen precio y muy buen beber. El Libalis es un excelente vino fermentado con su lías y larga crianza en madera, que no necesita un montón de grados para ser untuoso y largo en la boca, y disponer de un exquisito y variado abanico de aromas. Un pelotazo por menos de diez euros. O sea, ya es que ni los albariños, antaño tan ligeros y hoy con 13º o más y precios subiditos. Una excepción: el albariño de cooperativa que tienen en A Casiña (Sócrates, 9), la mejor taberna gallega de Almería. Está rico, tiene 11,5º y lo cobran a menos de diez euros. ¡Olé! (o como se jalee en gallego). Hay una oferta sencilla pero auténtica para acompañar: lacón y pulpo de verdad, tortilla más que correcta, buenos quesos gallegos, tarta de Santiago y patatas fritas crujientes recién hechas.

En tintos sólo encontré uno: Zuazo Gastón, un rioja muy agradable que ha sacado la prestigiosa bodega riojana Luís Cañas, a poco más de cinco euros. Bueno, y el citado Viña Tondonia, que sigue terne en sus 12,5º, incluso en los grandes reservas: hace poco nos arrimamos unos callos estupendos en Casa Mariano (Lope de Vega, 25. Madrid) con varias botellas de Viña Tondonia GR1995 que estaba glorioso. Porque esa es otra: estos vinos actuales con tantos grados y taninos se rajan mucho antes que Tondonia y sus congéneres.

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